El sol es…

Tengo una amiga que se me ha quejado porque no encuentra ninguno de los sitios que cito. Que si me los invento. Las carreteras de la costa de Saurashtra, que así se llama la península del Gujarat que esta en el mar de Arabia, entre el golfo de Cambay y el de Kutch, son bastante malas. La guía dice que son «narrow and potholed». Después de los días de autobús no me ha hecho falta buscar su significado. Llegué a Veraval y me dijeron que había un bus directo de allí a Dwarka, mi próxima etapa. No es que me crea las cosas a la primera. Pregunto al chofer, al cobrador, a alguno con uniforme que pasa por allí, a alguno que esté detrás de una ventanilla y a un par de pasajeros. Pues después de 5 horas de autobús cuando llegas a Porbanda de noche me dicen que el autobús de Dwarka sale al día siguiente a las 6 de la mañana. Y te preguntas: ¿Porbanda? Pues la ciudad donde nació Gandhi. Y aunque no tiene nada especial no esta mal. Y así al día siguiente llego a Dwarka: uno de los cuatro lugares más sagrados de la India.
Aquí con las cosas sagradas pasa como en España con quién tiene el mejor aceite del mundo.
Dwarka está en el extremo occidental de la península de Kathiawar, que es también como se llama a Saurashtra. Lo que hay que ver aquí es el templo dedicado a Krishna. Y éste a diferencia del de Somnat sí merece la pena y el viaje. Este es un pueblo volcado en el peregrinaje de indios que vienen a ver a Lord Krishna. También tiene muchas prohibiciones como lo de la cámara fotográfica pero lo más curioso es que te hacen firmar un formulario donde tienes que escoger entre:
– Quiero hacerme de la religion hindú (aquí no puse nada porque no sabía si te hacían un examen o si te cortaban algo)
– ¿Crees que la religión hindú es superior a todas las otras? (tampoco lo marqué porque me imaginaba que te pedían una donación importante)
– ¿Eres un seguidor de Lord Krishna? (marqué esta porque me acordaba de cuando en la plaza de Cataluña de Barcelona los seguidores de Krishna repartían galletitas a la gente y si eso es lo que tenia que hacer…)
Firmé y me dieron un numero de registro: el 61. Y todo esto va en serio. Se distingue porque no te hacen pagar nada. Aunque me sentí un poco como Enrique IV el de «Paris bien vale una misa». Para los cinéfilos «La reina Margot» donde Miguel Bosé hace un magnífico papel de malísimo duque de Guisa. (A lo peor me equivoco).
En el templo de Dwarka tuve la suerte de que me «adoptó» un brahmin. O sea un cura de allí. Se parecía a Rodolfo Valentino. Hablaba algo de inglés y me explicó muchas cosas de las que desgraciadamente me enteré sólo de una pequeña parte, pues, por ejemplo, después de hablar mucho rato, yo pensaba que me hablaba de los «huesos» pues decía «bone» resulto que decía «born» o sea nacido. Debió ser todo así. Menos mal que luego no me hizo pasar un examen.
Había mucha gente rezando y sobre todo muchas familias enteras que cogen a un cura y les hace un ritual muy complicado. La gente canta, grita, toca palmas e incluso algunos contratan a unos músicos. Pero me parece que es como los católicos y los fotógrafos que no puedes llevarte el tuyo, que el negocio tiene que ser con alguno que ya esta dentro. Parece que también cuanto más pasta mas follón, mas curas y más músicos. Había un grupo grande que imaginé que serían todos del mismo pueblo. Como cuando en los años 50 iban a Lourdes. Habían llevado una bandera nueva, enorme, preciosa. Todos sentados en el suelo aplaudiendo la hazaña de un equilibrista que subía a una plataforma por encima del pináculo del templo, retiraba el mástil con la bandera que había en aquel momento y ponía la nueva enrollada con una piñata dentro. Cuando la desenrollaba, caía la piñata, a mí me daba un susto de muerte y los del pueblo además de aplaudir se lanzaban a coger los dulces que caían y a comérselos con gran regocijo. Un buen espectáculo.
El presbítero krisnático (acepto sugerencias para los seguidores de Krisna: krisnáticos, krisneros, krisnófilos… ) me sugirió que volviese a las 7 de la tarde en que se hacía la ofrenda a Krisna. Como volví a la hora que me dijo, comprobó que estaba interesado y me dió una charla extensa sobre los antepasados y muchas cosas más. Por ejemplo que en aquel templo trabajaban 400 curas. Y que sólo recibían dinero de las donaciones como de los del pueblo que habían ofrecido la bandera.
Lo digo solo por si lo lee alguno y cree que las religiones, o mejor sus profesionales, tienen que recibir dinero de los impuestos. También me explicó la diferencia entre las 7 ciudades santas y los 4 lugares santos. Y bueno… es bastante complicado.
Me dio su dirección de correo electrónico y se alegró mucho, como todos los indios con los que hablo, cuando se enteró de que estaba casado y de que tenia dos hijos como él. Intenté explicarle lo de la Conferencia Episcopal Española, pero no me entendió.
Me dijo que me quedase en un sitio determinado y que cuando llegase el momento de la ofrenda me vendría a buscar y que me colaría delante. Gajes de tener un amigo presbítero. Lo malo de estar en primera fila es que todos los fieles se te echan encima para ver mejor. Pero estuvo muy bien.
Una particularidad de estos curas es que visten unas camisas sin mangas de colores muy brillantes. Nada sobrio.
En Dwarka acabé con una magnifica puesta de sol sobre el mar de Arabia.

Ayuda matemática para los seguidores populares. Hace un año asistí a una conferencia sobre ordenadores cuánticos. Para dar fe de su autenticidad y para que no creáis que os intento llevar a la confusión y el engaño: la daba un investigador español del Instituto Max Planck. Decía que con los ordenadores actuales más potentes para conseguir la factorización de un numero de 1000 dígitos se tardaría 10 elevado a 143 años. Con un ordenador cuántico 30 minutos. La solución: si quieres seguir a tu líder con el calculo de los infinitos deja la calculadora en la consigna del templo y cómprate un ordenador cuantico.
Pregunta: Como los ordenadores cuánticos no son electrónicos (¿o sí que lo son?) y la prohibición del templo era para los ‘dispositivos electrónicos’ ¿se podría entrar con él en el templo?

A este templo le pasó lo que a esos sitios maravillosos que solo conoces tú y alguien más y que un domingo aparecen en «El País Semanal» (EPS) Pues lo mismo pero hace varios siglos. Dicen que tenia 300 musicos, 500 bailarinas y 300 peluqueros para cortar el pelo de forma ritual a los fieles. ¿Te imaginas eso en el siglo X? Pues salió en el EPS del año 1024, en forma de una narración de un viajero árabe y dos años después Mahmud el Afgano, que lo había leído, llego hasta allí, robó todo lo que pudo y destruyó el resto. Y así siguió pasando durante varios siglos: los indios lo reconstruían y los invasores musulmanes lo destruían. La última destrucción fue en 1700 y pico. Y estuvo así hasta 1950 en que lo reconstruyeron por última vez. O sea que es de la época del Valle de los Caídos. Como resumen os diré que para un no-hindú no merece la pena a pesar de que tiene uno de los 12 linga de Shiva que hay en la India. En todos los carteles que hay en este templo te advierten de que no se pueden entrar cámaras fotográficas y debes dejarla en una consigna en la entrada. Pero también están incluídos todos los aparatos electrónicos incluidos los teléfonos móviles. Podría ser una sugerencia para la cristiandad. Pero lo que me hizo volver a la consigna cuando ya estaba entrando, antes de la revisión de las bolsas, es que también estaban prohibidas las calculadoras. Y entonces pensé en el ultimo recuerdo que me traje en la memoria de la balcanización y vulcanización española: ‘…viendo lo que esta pasando en España, la figura de José Maria Aznar se multiplica por 150 millones, o casi por infinito’. Declaraciones de Mariano Rajoy sobre el Líder. Y entonces, en Somnat, con la prohibición de la calculadora me imaginé a todos los creyentes del partido popular con la calculadora intentando comprender el alcance de las declaraciones de su líder y esto haría que llegasen a prohibirlas en las iglesias. ¿Algo así paso en Somnat?
Y saliendo del templo y sus prohibiciones cojo un rickshaw a Veraval donde llego justo a tiempo para coger el bus a Dwarka, mi próximo destino.

Dejo Diu con pena pues ha sido una etapa tranquila y bonita. Y empiezo con el problema de los autobuses en esta parte del Gujarat. Cojo un bus en Diu que va a Veraval. En el camino quiero parar en el templo de Somnat. La guía dice que es uno de los templos más fabulosos de la India. Pero se ha equivocado.
El bus sale a las 12 del mediodía y hace la primera parada a las 4 de la tarde. Aprovecho para comer algo. Me siento enfrente del chofer para así controlar la salida del bus. Pero resulta que me he equivocado de chofer pues mientras este come tranquilamente enfrente de mí, mi autobús se va. Salgo corriendo con el té ardiendo en la mano, me ven, para y subo. Y todos los del bus diciendo algo sobre mí de lo que solo entiendo «el inglés, el inglés». Si eres un español estándar, que ha hecho todos los cursos y métodos de ingles (tengo un amigo que dice que si el tiempo empleado en aprender inglés lo hubiera empleado en una universidad ahora tendría varios doctorados) y todavía sigues como al principio: ¡ven al Gujarat! Tu autoestima subirá al cielo. Aquí serás no «un inglés» sino «el inglés». Sobre todo si estas a punto de perder el bus. Y eso que al cobrador le había dicho 20 veces que quería parar en el templo de Somnat no en Somnat. Así que me tenia localizado. Desde entonces he decidido beberme el té en el plato mientras esté en Gujarat que así se enfría rápido y te sacan ventaja.

Sigo en Diu. Visito la única iglesia católica que queda: San Pablo. Fue una iglesia de los jesuitas. Quedan unos 300 católicos de 40000 habitantes. Otra iglesia importante ahora es hospital. La tercera es un museo de imágenes religiosas. Charlo con el vigilante del museo. Resulta llamarse Almeida y me pide que antes de Navidad le envíe un ‘cribset’.
Yo cuando tengo un problema con el inglés (aquí sería todos los días), me refiero a algo conceptual, le pido ayuda a una amiga muy, muy ‘british’, que siempre lo sabe todo. Pero esta vez no hizo falta aunque no me lo podía creer: Almeida quiere que le envie por Navidad un nacimiento. Al comienzo quería uno entero con pastorcitos y todo. No le expliqué que mi padre me montaba uno enorme cuando era niño porque hubiese querido hasta con cascada de agua incluida y esos ríos de papel de plata. Al final se conformó con San José, la Virgen y el Niño. Creo que lo del burro, la vaca y el ángel volador no lo sabía, si no, lo incluye en el lote.
Es como si vas al Prado, estás viendo un cuadro de Vermeer, hablas con el vigilante, se entera de que eres holandés y va y te pide que le envíes un queso Edam. Pero es que yo no soy de Belén.
Diu tiene unas playas muy bonitas y todas las que vi vacías. Y un «sunset point» de esos de postal. Pero sin enamorados. Diu dejo de ser portuguesa en 1961 cuando la India la reclamó no sin antes bombardearla. Como lo de Peregil. Los mismos estrategas. ¿Te has fijado en el tamaño de la India y en el de Portugal? ¿Y en lo lejos que está de Lisboa? Si además, seguro que los portugueses estaban como locos por devolverlo.
¿Quién seria el famoso político o militar que dió la orden de atacar? Seguro que tendrá alguna estatua aunque aquí las estatuas que suele haber a la salida de las ciudades son de un hombre que se parece a Juan XXIII con un libro en la mano.
Paseando por el fuerte no pude dejar de pensar en aquellos portugueses (iba a escribir lo de ‘ilusos lusos’) que estaban allí, tan lejos, en una ciudad-isla sin ningún contacto con la metrópoli.
Final.
En el fuerte hay una parte que no se puede visitar: la «sub-jail» de Diu. Pero, ¿qué es una sub-cárcel? Si alguna vez conozco a un carcelero indio se lo preguntaré.