Hoy coincide que se está publicando en “elsoles” las crónicas precisamente de cuando estuvimos aquí en noviembre pasado.
El día lo empezamos en el palacio de la ciudad, cita obligada en cualquier visita turística.
Somos casi los primeros así que apenas hay gente. Pienso en la vez en que lo visité con Marisa y en que hoy hubiese podido tomar fotografías a placer sin ningún impedimento.
Aunque casi todo de este viaje ya lo había visitado antes vamos a ver un templo que desconocía y que parece que tampoco es muy conocido aquí pues hasta el tercer rickshaw no he encontrado a quien supiese de él: el templo Sri Jagat Shiromani.
Tiene una magnífica y desalentadora escalera como la del templo Jagdish con la diferencia de que aquí no hay casi nadie.
Al llegar arriba un elegante señor nos dice que en 10 minutos lo abrirá y que mientras tanto demos una vuelta al edificio.
Un abuelito que estaba allí nos acompaña, nos muestra algunos de los bajo relieves más curiosos como escenas de lucha y de sexo del Kamasutra.
El guía-abuelo nos lleva a otros dos templos adjuntos que no son interesantes desde el punto de vista artística pero sí por lo sencillos que son. Y entonces empiezan a rezar en el templo principal dirigiendo la ceremonia un jovencito brahmín y el señor elegante tocando la campana. Al final ofrece a los fieles y también a nosotros unos trozos de mango.
El señor me explica que él era un comerciante que hacía aquello por devoción.
Ha sido una experiencia muy interesante.
Camino del ghat de Ambrai al pasar por el puente peatonal aparecen grandes bandadas de murciélagos imagino que en busca de sustento nocturno pues se acerca la puesta de sol. Lo curioso es que eran bastante grandes y en gran cantidad y todos procedían del mismo sitio y parecía que también se dirigían al mismo lugar. Si se alimentaban de insectos, bien por ellos pero si eran frugívoros y les gustaban los melocotones… pobre del melocotonar.
En el ghat de Ambrai nos han hecho descalzar, cosa que en las visitas anteriores no lo hacían. La verdad es que hay un templo allí pero solo te lo hacían si entrabas en ese templo, pero no en el ghat y en el jardín adyacente. Pues además a todos los jóvenes que estaban sentados en el ghat también los han hecho desalojar de allí.
6 de julio.
Unas nuevas siglas para incorporar a mi léxico indio: “MBC”, “Mewar Bhil Corps”.
A un conocido escritor, Hector Abad Faciolince, le preguntan qué libro salvaría en caso de un apocalipsis: “el gran libro que se llama Wikipedia”.
Pues yo hasta ese momento no lo había pensado, pero creo que haría lo mismo.
Hace años le preguntaron a García Márquez creo que qué libro se llevaría a una isla desierta y dijo que la enciclopedia británica. Pues bien, pienso que ahora si se lo preguntasen de nuevo también diría lo mismo que el anterior.
Gracias a Wikipedia me entero que “El Cuerpo Mewar Bhil es una fuerza policial armada estatal de la Policía de Rajastán. El Cuerpo fue creado originalmente por el gobierno británico de la India como una unidad militar… El Cuerpo operó como una unidad regular del Ejército británico de la India hasta 1938; desde entonces se ha mantenido como una fuerza paramilitar”.
¿Y qué tiene de especial esta unidad? Pues que son menos de 800 efectivos y que “El único batallón del MBC está desplegado en el área de distribución de Udaipur” y que cuando fue creado a mitad del siglo XIX “Las razones para la creación del Cuerpo fueron dos: (a) dar empleo a los miembros de la tribu Bhil, asegurando así su «buena conducta» y (b) vigilar la «difícil zona montañosa» de Mewar . ”.
Así que los británicos, muy astutos, los incorporaron a sus fuerzas dado que esos “bhil” eran grupos étnicos muy belicosos.
Y otra novedad es que hoy se celebra el “Ramadan Mubarak”.
Error.
Busco su traducción y es “¡Feliz Ramadan!”, que ya acabó el 29 de marzo y debe ser que no han quitado las pancartas que lo anunciaban.
Después del estupendo desayuno nos vamos al templo Jagdish y vuelve a estar tan animado como en noviembre y con la misma característica: todo el mundo en la derecha que es por donde va la cola para pasar delante del ídolo. Al salir pasamos por delante del templo que está al lado y que vuelve a estar vacío y es donde encuentro a un grupo de policías del MBC y les pregunto por la razón de su presencia: el festival “Mubarak” del que no tenía ni idea.
Vamos hacia Kalangarh, la plaza de la torre del reloj y las calles están cortadas.
Vuelvo a encontrar al señor que había pintado el magnífico mural que vimos con Marisa y le pregunto la razón de que haya tanta gente a los lados de la calle esperando. Va a haber un desfile de carrozas con motivo del “mubarak”. Así que nos vamos hacia allí y nos encontramos a unos pasos mezcla de Semana Santa, fallas y carrozas de fiestas de los pueblos.
Las portan jovencitos que a veces corren y a veces gritan.
Son muy endebles y parece que se van a romper en cualquier momento.
Entre aquel follón de gente y carrozas nos encontramos a un señor de unos 60 años medio desnudo y cubierto de sangre que no para de golpearse al ritmo de un grupo de tambores y bombos e incluso uno de estos parece que ha entrado en trance.
Por la tarde vamos con un funicular al templo de Mata Devi y aunque ese templo no es nada interesante sí lo es la vista sobre el lago Pichola y el palacio.
Al regresar al centro de Udaipur nos encontramos que todo está cortado y hay barreras de policías armados como para un motín con cascos y escudos antidisturbios. Así hablo con un par de señores que debían ser policías de paisano y que no han dicho que no se puede pasar ni permanecer en aquella zona porque va a pasar un desfile, y que la fiesta que están celebrando los musulmanes se llamaba “mohran” lo que ya me ha resuelto lo de la mañana y todo el follón posterior e imagino que ante el temor de conflictos entre las dos comunidades, la musulmana y la hindú haya esa fuerte presencia policial y el cierre de todos los accesos al centro por lo que regresamos al hotel primero andando un buen trecho y al final con un rickshaw.
Mohran.
Error el mío cuando traducía lo que me decían al preguntarles que qué festejaban, algo así como “mujaran” con el “Mubarak” de las pancartas.
Así les hice escribir en un papel a los policías “secretas” el nombre exacto: “mohran”.
Yo sabía que se celebraba en el mundo chiita, pero es que aquí son sunitas, como en casi toda la India, y resulta que es una celebración “universal musulmana”.
Pues no te fíes de lo que te digan o de lo que te escriban porque si buscas en Google lo que te aparece con “mohran” es un monstruo volador, nada que ver con el mundo musulmán y es que en la transliteración desde el árabe a otras lenguas se pueden perder o añadir letras y lo que realmente estaba buscando es el “muharran” que según el resultado de la búsqueda en Google “es el primer mes del calendario islámico y es uno de los meses más sagrados, después de Ramadán. Para los musulmanes, es un momento de reflexión, luto y renovación espiritual” y el día más importante, el “ashura”, este año se celebraba precisamente el domingo 6 de julio.
De Wikipedia: “El muharram es el primer mes del calendario musulmán y uno de los cuatro meses sagrados del año en el que se prohíbe la guerra, y consta de treinta días. El décimo día del muharram se conoce como «Asura», un importante día de conmemoración en el islam. Para los musulmanes suníes, el día marca la separación del mar Rojo por parte de Moisés y la salvación de los israelitas, que se celebra mediante el ayuno supererogatorio y otras expresiones aceptables de alegría. Por el contrario, el Asura es un día de luto para los musulmanes chiitas, que anualmente conmemoran la muerte de Husáin ibn Ali, nieto del profeta islámico Mahoma y tercer imán chiita”.
Ya ves, ¡qué cosas”. Es tan raro que no sé si creérmelo o no: “para los musulmanes suníes, el día marca la separación del mar Rojo por parte de Moisés y la salvación de los israelitas”.
En este país hoy es fiesta.
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El sol es... 