15. Llegada a Madaba.

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Mapa de Jerusalén encontrado en la iglesia de San Jorge de Madaba.Es una ciudad de más de 70 mil habitantes y conocida en el mundo turístico por sus mosaicos. Una de sus características importantes es que una parte notable de su población es cristiana. La guía dice que un tercio pero eso serian unos 25 cristianos y no creo que lleguen a 10 mil. O quizás a la mitad. Ya explicare porqué.
Sean más o menos se notan y por algo muy sencillo: las mujeres cristianas  no van con la cabeza cubierta. Y aquí ves muchas así, más que en Irbid, que es diez veces más grande. Aunque las tapadas no suelen llevar ropas occidentales sino el sufrido abrigo de cuello a pies. Y como siempre a los hombres no se les diferencia: van todos vestidos a la occidental aunque algunos mayores lleven la kufiya, ese cachirulo que hizo famoso mundialmente Arafat, aunque aquí suele ser blanca y roja. Por cierto, Arafat estaba casado con una cristiana a la que más que duplicaba en edad cuando se caso.
Solo me queda explicar por que hay aquí tanto cristiano. Al final del siglo XIX hubo más que luchas entre los musulmanes y cristianos que vivían en Karak y unos dos mil de estos huyeron de allí y vinieron a Madaba. La guía lo describe como una disputa sangrienta pues oficialmente los cristianos no han estado perseguidos. Como tú quieras.
Cuando llegaron aquí y empezaron a construir nuevas casas e iglesias al empezar a cavar los cimientos se encontraron con los mosaicos de las casas bizantinas que habían quedado derruidas por el terremoto del siglo VIII.
Vuelvo atrás. La ciudad moabita de Medeba fue una de las que se dividieron entre las 12 tribus de Israel y esta citada en la estela de Meshe.  No te sorprendas si no conocías antes este importante documento. Yo hasta que vi su reproducción en el museo de Irbid no lo había oído en mi vida. Y si lo había oído lo había olvidado. Y como siempre, el original esta en el Louvre. La región paso al comienzo del siglo II a los romanos que hicieron de Madaba una prospera ciudad. Así continuo durante la época bizantina cristiana cuando se construyeron numerosas iglesias con sus maravillosos mosaicos. En el 747 hubo un terrible terremoto y la ciudad quedo abandonada. A todo esto añádele que durante la parte final bizantina muchos mosaicos fueron cubiertos para evitar ser destruidos.
Este abandono duró hasta la llegada de los cristianos de Karak.  Y aquí comienza la nueva época de Madaba. Porque una de las cosas que descubrieron al construir la iglesia de San Jorge fue un mosaico que mostraba un mapa de la Tierra Santa. Este hallazgo fue conocido en Europa lo que provoco una oleada de excavaciones que dura hasta hoy. Hasta USAID ha tomado parte activa en este campo.
Así que una vez aposentados en el hotel nos vamos a ver el más famoso de los mosaicos, el de la iglesia de San Jorge. Es una iglesia ortodoxa  griega de finales del XIX construida sobre una iglesia bizantina. Y por su mosaico de la Tierra Santa es la visita obligada  de todo turista que venimos a esta ciudad. Tiene una gran importancia histórica aunque aquí haya otros mejor conservados.
A pesar de que como aparece en todas las guías  y nos esperábamos encontrar turistas me ha sorprendido la cantidad que hay. Como queremos hacer las fotos del mosaico  -lo que esta permitido- preguntamos cuando es la mejor hora para visitarlo, por la luz y por la afluencia de personal. Como en aquel momento solo hay dos o tres personas decidimos hacerlo entonces aunque la luz no sea muy favorable.
La iglesia es la típica ortodoxa griega sin estatuas pero con ese “horror vacui” que hace que todas las paredes y columnas tengan santos pintados. Y allí en medio de la nave principal esta el famoso mosaico. El joven atlético portero nos ve tan interesados que nos dice que a las 6 hay un “service”. Imagino que decir “servicio” en aquel ambiente quiere decir misa  así que nos vamos a tomar un té y a la hora prevista aparecer por allí.
La iglesia aunque es bastante grande esta llena. Nosotros nos situamos nada más entrar pues desconociendo el ritual no queremos hacer el ridículo.
Calculo que habrá unos 300 fieles y bastantes de ellos son jóvenes. Nada que ver con las misas católicas españolas donde solo hay abuelitas. La verdad es que debe ser también un punto de reunión pues todos los jóvenes se ponen detrás, donde estamos nosotros, y no paran de cuchichear y de entrar y salir.
Aparece un pope con un incensario y va recorriendo toda la iglesia. Cuando pasa por delante de los fieles estos se inclinan y se santiguan. Los que habéis tenido formación religiosa ya lo sabéis y lo que no, lo sabéis ahora: los ortodoxos se santiguan al revés de los católicos. ¿Porqué? Ni idea. Quizás para diferenciarse. O quizás fueron los católicos los que después de cisma empezasteis a hacerlo al revés que los ortodoxos. Cuando digo “al revés” me refiero en realidad a una imagen especular: arriba es arriba y abajo es abajo. Lo que cambia es que la derecha es la izquierda y la izquierda la derecha.
Veo en el “servicio” también a un par de señoras con mantilla blanca. Y todos los chicos y chicas vestidos a la europea. Y la gente mayor también. Solo un par de abuelos aparecen con la kufiya. Y además no se la quitan aunque una señora le ha hecho quitar un gorro de lana a un joven que ha entrado con él.
Todos los fieles llevan un librito donde van leyendo lo que un grupo de hombres situados cerca del altar está cantando todo el tiempo. Sin parar.
Lo primero que me sorprende agradablemente es que el libro y lo que cantan  esta escrito en árabe. Y es que este idioma ha sido apropiado por el islam de manera que en los países no musulmanes, o musulmanes pero no árabes, la gente aprende el Coran en árabe y así hacen de esta lengua como si fuese una, lengua y religión. Me ha recordado como cuando los nacionalistas se apoderan de los símbolos y los valores. Bueno de los símbolos tanto da porque solo valen para los que se los creen, como eso de “morir por la bandera”, pero lo malo es cuando se apropian de los valores. Como si fuese algo inherente a ellos. A la “raza”.
El grupo de hombres cantores sigue en su tarea y el par de curas que hay no se lo que hacen pues están detrás del iconostasio y solo han salido en tres ocasiones para sahumerizarnos. Y yo me pregunto si sabrán los fieles ortodoxos que hacen los popes allí adentro.
Desde luego es una misa con muy poco movimiento. Y nosotros allí sin saber si aquello dura una hora o estamos en un “servicio’ semejante a la “Adoración nocturna”, una actividad católica de los años 50, o quizás antes,  y que no sé si sigue ahora, donde se pasaban rezando una noche entera cada mes.
Así que nos marchamos sin verlo acabar. Estas religiones que están en tierras poco favorables siempre me sorprenden, aunque estos, como los coptos en Egipto, o los arameos en Turquía resulten ser los pobladores originales y los que los ven como unos extraños e invasores son en realidad productos de una invasión foránea. Como el islam aquí, en Turquía o en Egipto.
Al salir nos vamos a la estación de autobuses porque una de las cosas que se puede hacer desde aquí es ir al cercano mar Muerto. No lo teníamos en nuestros planes, pero visto que esta tan próximo intentamos enterarnos de los transportes que van hasta allí. Preguntamos en el hotel y nos enviaron a la oficina de turismo. Allí nos dijeron que preguntásemos en la estación de autobuses, pero allí no hay ningún despacho ni oficina donde te puedan informar. Además en cuanto preguntas a cualquier autobusero tienes a dos o tres taxistas pegados a ti que no te dejan ni hablar con el chofer del autobús, que además no habla inglés. Así que no logramos enterarnos si hay o no autobús al mar Muerto. Parece que la única posibilidad para alguien como nosotros es ir en taxi. Como nuestro próximo destino es Karak que está hacia el sur, camino de Petra intentamos preguntar y sigue siendo igual de difícil. Lo mejor es volver a Amman y desde allí hacerlo a Karak sin saber si cuando lleguemos a la capital tendremos combinación.  Todo muy complicado y nada seguro.
Vamos un rato Internet con la sorpresa que es  4 veces mas caro que en Irbid y con peores equipos. Y más sucio.
Al hotel a cenar y a dormir.

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