18. De Karak a Wadi Musa.

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La mayoría de los beduinos de Jordanía viven en la misma provincia en que está Petra, Ma'an.Toda la noche ha soplado un viento de miedo. O mejor de esos de las películas de miedo en castillos con fantasmas. Bueno eso me imagino que ha pasado  por el viento que hacía cuando nos acostamos y nos  hemos levantado porque no me he enterado de nada.
Cuando aparecemos en recepción el que hay allí se queda sorprendido cuando le pregunto por el desayuno. Me parece que no se había enterado de que había dos huéspedes.  Desayunamos en un comedor enorme con unas vistas magníficas sobre todo el contorno.
Decidimos probar suerte y ver si nos dejan entrar sólo para ver la sala que nos faltó ayer. Resulta que están las tres policías de ayer que se aprendieron mi nombre y que además les daba risa.  Espero que fuese mi nombre y no yo. La verdad es que no he preguntado si en árabe quiere decir algo especial porque quizás les resulto gracioso porque significa ‘cuadrúpedo’ o ‘esquimal’ o ‘zambrutano’ o  vete tú a  saber.
Así que en cuanto aparezco en la oficinita de control de la entrada empiezan las tres, ‘ángel, ángel’ y venga risas. Total que sí nos dejan pasar, pero la sala está cerrada, no logramos saber si temporal o permanentemente. Y no vamos a volver a ver lo mismo que ayer, porque además el fuerte viento hace muy desapacible cualquier paseo y además no sabemos como irán los transportes desde aquí a Wadi Musa nuestro próximo destino. Así que nos vamos a la estación de autobuses. Ayer la vimos desde el castillo y está muy cerca, pero a vuelo de pájaro, y para salvar el gran desnivel (el que empleaba el angelito de De Chatillon para divertirse con sus enemigos) la carretera da unas curvas enormes y no se les ha ocurrido hacer escaleras así que aunque nos han dicho la frase típica de ‘cojan un taxi’, como no hay ninguno por allí nos lanzamos con las mochilas por la interminable cuesta abajo y llegamos hasta la parada del autobusillo a Ma’an, etapa necesaria para ir a Wadi Musa. Y aquí al contrario que en el de Ajloun son todo hombres de unos 30 y tantos.
Karak está en la llamada ‘autovía del rey’ y Ma’án en la del desierto y ambas discurren paralelas de norte a sur así que primero cruzamos de oeste a este hasta llegar a la del desierto que como su nombre indica va por el puro desierto. O sea nada  de nada, pero el trozo que recorrimos para ir de una a otra fue muy bonito.
En este segundo tramo  nos pararon unas 5 veces por controles de la policía y en dos de ellos recogieron varios carnés de identidad comprobaron algo en el coche patrulla y los devolvieron a los propietarios. A nosotros sólo enseñar las tapas de los pasaportes no nos hicieron ni caso.
Un poco antes de llegar a Ma’an el joven que está delante nuestro nos dice que para ir a Wadi Musa hay que cambiar de autobús y que él también va allí. Hablaba inglés bastante bien mezclado con alguna palabra de italiano y con gentilicios que sonaban a ruso. Era un jordano que había ido a hacer un doctorado en económicas en Rumanía  donde estudiaba en rumano y ruso y allí se casó con una moldava. Me dijo que ahora tenía un buen lío pues hablaba rumano con sus hijos que habían nacido allí, moldavo con su mujer (aunque parece que debe ser como una variante dialectal del rumano),  con sus amigos y familia en árabe y con los turistas en inglés o en ruso. Ahora trabajaba en un hotel en Wadi Musa pues en Karak no había trabajo. No le pregunté por su ocupación en el hotel. El “suyo” estaba muy bien situado y era mejor que el “nuestro” pero ya lo teníamos reservado. Y además al llegar a Ma’an nos invitó a un bocadillo a cada uno.  Y no es por la invitación, pero era una de ésos que tienen caras de buenas personas.
Aproveché para preguntarle cosas, como por ejemplo por los controles policiales: buscan ilegales. Y es que cuando en España se quejan de de la emigración no saben qué es esto. Aquí diversas oleadas de refugiados palestinos han duplicado en pocos días, o en pocas horas, la población de algunas ciudades. Y lo último ha sido lo de Irak que ha traído otro montón de refugiados.
Llegamos a nuestro hotel y no está mal, pero comparado con el de Madaba no tiene color. Y es más caro. Su gran ventaja es que creo que es el hotel que está más cerca de la entrada de Petra.
Para evitar equivocaciones: Petra es el sitio turístico y arqueológico, la ciudad nabatea, y  Wadi Musa es la población que está al lado y donde vivimos todos, los turistas y los que viven de nosotros. Y ésta además está dividida en dos partes: el centro del pueblo en la parte alta de la colina con algunos hoteles y todos los servicios de una población así y la parte situada cerca de la entrada de Petra donde solo hay hoteles y alguna tiendecita y restaurante. Los hoteles de esta parte baja suelen ser los de más categoría. Nosotros elegimos un hotel aquí, pero de los normales.
Wadi Musa te recuerda  a las ciudades españolas de la costa del Mediterráneo de los años 60: eras alemán o sueco, pues podías pagar lo que te pidieran. Porque aquí te crujen. Entiendo que alguien que viene con un paquete esto no lo encuentre caro pues quizás lo compare con Bruselas o con Lérida, pero si has estado en otras ciudades jordanas –que no son nada baratas- aquí lo encuentras todo muy caro. Porque tú has pagado 1500  € por un viaje de una semana a Jordania y te piden 500 fils, medio euro, por una botella de agua en una tienda  y claro no te parece cara, pero es que en el resto del país te cobran 250. Internet cuesta el 50% más caro que en otras partes y seis veces más que en Irbid: un 600% más. Y todo así.
Incluso las casas de cambio nos ofrecen un 5% menos que en otras ciudades. O sea que las vacaciones te cuestan un 5% más. Pregunté porqué y me dijeron que es que aquí pagaban impuestos. Me enteraré, pero en esos lugares no te dan ninguno ni un recibo.
A mí esta sensación de que te clavan en todos los sitios me cabrea bastante.
Pero Petra es Petra y Wadi Musa la etapa imprescindible.
Mañana a visitar Petra.

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