11. Guwahati, día 1.

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Langur dorado de Assam, muy amenazado.Las cosas siempre se ven mejor por las mañanas. Ese es mi lema y mi experiencia. Pero esta mañana…

No suelo soñar pero hoy estaba soñando que una señorita de Salamanca se me estaba insinuando. La verdad es que la situación era algo violenta para mí. Y entonces llaman al timbre de la puerta. Ya eran casi las ocho pero es que entre la diferencia de horario y que la noche anterior la pasé en la litera de un tren, estaba en un sueño muy profundo y no encajaba lo de la llamada. Así que insistieron hasta que me he despertado un poco sobresaltado. Menos mal porque la cosa con la de Salamanca se iba complicando.
(Cuando estoy escribiendo el borrador en papel en el hotel de Guwahati se me “posa” un bicho pequeño negro, como un mosquito gordo, en una pierna. Me han dicho en el hotel que no había mosquitos, pero por un reflejo antimosquitos que tengo, lo he machacado de un manotazo. Desde luego si era un mosquito todavía no se había alimentado. Ya me entiendes. Y que conste que no suelo liquidar a los animales, exceptuando a los mosquitos y a las palomas, pero ante la duda…).
Vuelvo a la narración original. Pregunto que qué quieren y no entiendo nada. Ya sabéis de otros viajes que me lavo la ropa cada noche y por consiguiente también la tiendo. Total que yo diciendo que “un momento” mientras recogía lo tendido y la cuerda de tender y el de fuera venga a decirme cosas. Abro y que querían mi pasaporte. Pero si ayer lo habían tenido mucho rato y además se lo llevaron a no sé dónde. Pues nada, que el “manager” lo necesitaba para algo de la policía. ¿La policía? Pues me he empezado a preocupar. Si no hubiese sido por esa interrupción hubiese estado dándole vueltas a lo de la de Salamanca, pero así se me ha olvidado en el ínterin. Es que todos hemos leído de esos pobres que por el apellido o por la cara los confunden con un terrorista y las pasan putas hasta que se descubre que son honrados ciudadanos.
Tanto me he preocupado que he roto un papel donde tenia escrito ULFA (United Liberation Front of Assom). Resulta que el policía del viaje me dijo que aquí era el grupo que les daba problemas y lo escribí para leer luego sobre ellos. Así que si el editor os quiere ilustrar mas sobre el ULFA…(Pero sin exagerar que algún miembro de mi familia me lee).

Pues no he logrado saber para que han tenido que llevar de nuevo el pasaporte a la policía pero he estado todo el día sin él, y no me gusta nada.

Desayuno en un restaurantillo que no tiene mas que chapatis, esos panes planos, y tortillas francesas, ya hechas, en un montón. Te ponen, con las manos, un chapati y una tortilla encima. Le he pedido las herramientas y en lugar de eso me ha traído un cuenquito con garbanzos y salsa.

Con un autobús municipal me voy al templo de Kamakhya. El templo como tal no es impresionante pero si lo que significa y el ambiente que hay. Tengo la duda de que como hoy es domingo y Santa Kali si es algo especial o es así todos los días.

Su significado.
Parece ser que cuando Siva llevaba el cadáver de su mujer se desintegro y su “yoni” (la parte externa genital femenina, “vulva” en sánscrito ) cayo aquí. Así este templo se ha convertido en un centro de devoción sensual tántrica del poder espiritual femenino. Quiera decir eso lo que quiera decir y tenga el alcance que tenga, que desconozco ambas cosas. Se ofrecen, y decapitan, cabras, palomas y búfalos. Dice la guía que el centro del santuario esta pegajoso de la sangre de los sacrificios. Os recuerdo que se camina descalzo. La celebración más importante es al comienzo del verano cuando se celebra el fin del ciclo menstrual de la diosa. Vaya, esto debe ser como la Virgen de la Regla.

Esta es la información “académica” y lo que yo vi no lo puedo relacionar con lo de arriba pero fue muy interesante.

Aquí he vuelto a encontrar una fila de fieles enjaulada (no se como se debe decir en castellano si “fieles enjaulados” que parece un poco peyorativo o “fila enjaulada”), entre unos pasillos enrejados hasta el techo para llegar al centro del templo. Viví la experiencia en uno de los grandes templos del sur y con una vez vale. Bien es verdad que éste es más pequeño y que quizas haya que esperar menos tiempo pero hoy la cola es enorme. Además hay otro grupo grande también “enjaulado” esperando a que se vacíe la primera jaula. Imagino que tardaría un par de horas, pero es que al final pasas un segundo por delante de una figura oscura de la que no ves nada. Lo dicho, lo interesante es la experiencia no lo que vas a ver.

Dentro del templo familias sentadas con algún brahman que les hace las ceremonias y gente que lleva cabritas y palomas para el sacrificio pero que, a diferencia del templo de Kali en Calcuta, aquí las dejan vivas imagino que las sacrificarán mas tarde. Lo que he leído de los búfalos me parece más difícil.

Visto la cantidad de cosas que hacen, creo que daría para una tesis doctoral sobre rituales extraños. En el entorno del templo, además de la fila de mendigos, típica de la entrada, había también algún shadu con aspecto de ido y algún santón con aspecto venerable. Regreso a Guwahati y me voy a visitar el otro templo interesante, el de Umananda. Este tiene dos particularidades: que esta en una islita en medio del río Bramaputra y la otra es que según la guía “algunos turistas pagan una fortuna para ver algunos de los raros langures dorados en dos parques nacionales de Butan” (ya sabéis que este país se ha especializado en el turismo de lujo), pues también los hay en esta isla. Hay un barco que sale “cuando esta lleno” desde un embarcadero bastante céntrico. Cuando llego hay un grupo que esta a punto de echar una estatua de Kali bastante grande al río. Uno del grupo me explica que ahora como hay poca agua que los barcos ya no salen de allí y que me tengo que ir a otro embarcadero que esta a un kilómetro. Echan la estatua al río, rezan un poco y se van. En la orilla de este pequeño embarcadero hay un montón de estatuas de Kali de diferentes tamaños. Así que me voy al otro embarcadero a buscar viaje para la isla. Es un lugar con grandes pontones. He descubierto que esta palabra, ahora tan poco usada, pontón, se escribe igual en ingles “pontoon”. No se si habrá un cuerpo de pontoneros en el ejercito británico que se llamaran los “pontooniers of Her Majesty the Queen “, pero cuando yo era joven los mas famosos, o quizás los únicos, eran los de Zaragoza. Aquí hay grandes barcos y también grandes bancos de arena. Pregunto por el viaje a la isla del templo y me dicen que ahora mismo hay un grupo de indios que va. Es una familia con varias parejas y niños. Les pregunto y me dicen que sí, que van allí y que me puedo incorporar pues han alquilado una barca y yo pagaré mi parte. Mala decisión. Resulta que iban a la isla pero sin desembarcar solo a dar la vuelta alrededor de ella. Así que al cabo de poco rato me encontré en la orilla de nuevo y encima tuve que pagar lo que los barqueros quisieron. (Realmente pague la mitad de lo que querían, pero no tenia que haber pagado nada). Si es que hay que dejar las cosas claras desde el principio. Entonces los barqueros me dicen que de acuerdo que me llevan a la isla a mi solo pero pagando todo el barco.
Me siento a esperar que venga mas gente o algún grupo. No me puedo creer que no venga nadie siendo una cosa tan importante y domingo. En vano. Encuentro a unos que se están medio bañando, medio lavando en el río. Y uno me dice que sí que irán más tarde, pero que tengo que esperar. Pero todo muy confuso porque otro le decía algo de seguir un programa. Al final me lo aclaran: son un grupo de baptistas y van a bautizar a algunos. Pero de la isla nada. Si no hubiese sido por mi interés en ir a la isla les hubiese dicho si podía ir con ellos. Luego aparecen unos con aspecto extraño y resultan ser de Arunachal Pradesh. Parecían como medio japoneses pero solo querían dar una vuelta en barca. Y mientras esperaba vi a grupos de gente que llegaban con algún tambor y una imagen de Kali grande, cogían una barca también grande pues algunos eran grupos de mas de 30 o 40 personas, y cuando estaban en medio del río la tiraban al agua.

Al final un barquero se apiadó de mí y me dijo que los barcos normales salían del primer embarcadero en el que estuve. Y es que hay que hacer lo que en ingles llaman “double check” o sea “no fiarte de la primera informacion”. Allí volví y pude coger enseguida el barco de transporte publico.

El templo de Umananda no es nada espectacular pero tiene una cueva o cripta con un cura sentado dentro haciendo extrañas ceremonias. El sitio tiene mucho encanto pero a pesar de que la guía decía que los famosos langures se acercan al templo a pedir comida a los fieles por allí no aparecía ninguno. Doy la vuelta a la islita y tengo la recompensa: son unos monos pequeños con una larga cola, un pelo muy bonito, ciertamente dorado y parecen un grupo pequeño. No sé si harán algo especial para el tema de la consanguinidad o si los reponen cuando se mueren, ni cómo han llegado allí. Siempre acabo acudiendo al saber o a las ansias de saber de mi editor pero no sé si este tema será de su agrado. A mí me dejó un poco inquieto.

Varias parejas (de humanos) festejando pero en plan indio: lo máximo cogidos de la mano, pero sin concupiscencia.
Regreso a tierra firme mientras un precioso atardecer cae sobre el río Bramaputra. Al llegar a la orilla vienen mas grupos cada uno con su estatua de Kali encima de una camioneta o motocarro, dejándolas allí tras bailar y hacer unas cuantas ceremonias y rezos. Es un espectáculo muy interesante. Y todo con mucho petardo y bengalas.
Vuelvo al restaurante de ayer para cenar. Pido arroz con vegetales y el camarero me insiste si quiero algo más. Sin exagerar: el plato era una comida para cuatro personas. Menos mal que no le hice caso. No digo lo que me costó porque no os lo creeríais. además muy bueno y encima no había comido al mediodía por el problema de los viajes.
En el hotel pregunto por el tema de las estatuas. Parece que hay dos corrientes: la que cree que es mejor tirarlas al río y la que cree que es mejor dejarlas en la orilla en esa especie de aparcamiento y que por la acción de la naturaleza se deshagan pues son de barro con una estructura de madera.

Notas políticas.
1. Esta mañana veo en la BBC que el rey de España se enfrenta al rey de Venezuela y que José Luis Rodríguez tiene que salir en defensa de Aznar. Es que este hombre, José Luis, es un santo. Yo me levanto le doy un par de besos al venezolano. Y le pido para salir.
2. Desde un autobús leo en grandes letras en la pared: ¡”la bandera india es mi religion” ! Para echarse a temblar! Javier Rioyo decía una vez que cuando veía a un patriota se cambiaba de acera. Y añadía algo así como que no es que no le gustasen es que no se los creía.
3. Esta no es política pero es para compensar: en el restaurante de cenar veo a una chica con un par de piernas al aire. Vaya, con falda. Forma parte de un grupo de alguna minoría étnica por el aspecto de sus caras. ¡Las primeras piernas!
4. La isla de Umananda esta llena de papeles, plásticos, bolsas… y es que esta gente no tiene ninguna conciencia conservacionista. Hasta ahora todos los desechos eran vegetales, de papel o de barro y se desintegraban, pero ¿qué pasará con los plasticos dentro de 10 ó 20 años?

Notas breves del editor sacadas de Wikipedia.
El langur dorado de Gee (Trachypithecus geei) es una de las especies de primates más amenazadas de la India. Vive en Bután y en la India, en el estado de Assam. En la India quedan unos mil individuos. Viven en harenes de 5 a 20 individuos y están en clara regresión. Su altura es de 50 a 75 cm y la cola de 70 a 100 cm. En la zona de los Himalayas se los consideraba monos sagrados, quizá por similitud con las representaciones del dios mono Hanuman.

El ULFA es uno de los numerosos grupos independentistas del Nordeste de la India. El Gobierno de la India lo considera un grupo terrorista. Actua desde Bangladesh donde tiene su refugio y donde vive su líder militar, Paresh Baruah de quien Wikipedia dice que tiene una fortuna personal de 300 millones de rupias y una hermosa mansión en Dhaka (antes Dacca, la capital) ULFA no se considera un grupo secesionista porque afirma que Assam nunca ha formado parte de la India, razonamiento que nos suena como un eco lejano.
La existencia de grupos independentistas en los Estados del Noreste se suele argumentar en el paso de las antiguas poblaciones de esos estados a situaciones casi minoritarias debido a la afluencia de los hindúes bengalíes tanto de la Bengala india como del Bangladesh musulmán.

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10 comentarios to “11. Guwahati, día 1.”

  1. Chiqui Says:

    Cada vez que leo tus viajes aprendo un montón. Ver a esos monos tuvo que ser todo un espectáculo.

  2. Angel de la India Says:

    Pues mira a mi los monos no me entusiasman pero esto eran preciosos.
    La foto no es mia que la ha conseguido el editor de ESE pero tambien los tengo casi asi. Ya las veras en FLICKR cuando veulva.

  3. jose luis Says:

    Este caso ha sacado a muchos patriotas reprimidos, algo así como salir del armario. Y por lo visto ahora, todo el mundo conoce perfectamente como funciona Chávez y su gobierno, y por eso lo critican y al mismo tiempo defienden al gañán del rey (porque “yo també soc antimonarquic”). Lo de ZP si que es buen rollo y talento, ya le vale.

    Editor: podrías hablarme algo de los “langures blancos”??? (yo los llamaba linguos) de la zona de Uttaranchal, que tanto nos molestaron en los trekkin de Pindari y Milam. Estos eran altos y fuertotes, con la cara, las manos y los pies de color negro. Había muchos y se acercaban a nosotros por la noche al olor del chorizo ibérico, supongo.

  4. ese Says:

    José Luis: En temas de primates he ido mucho más allá de lo que mi conocimiento me permite. Te dirijo directamente a Wikipedia a ver si los encuentras por la foto como en las comisarías en la búsqueda de sospechosos.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_langur esta foto recuerda a los que describes y es un Semnopithecus distinto género de este otro también parecido a tu descripción
    http://en.wikipedia.org/wiki/Langur (foto del final del artículo) que es un Trachypithecus. En ningún sitio se dice que los puedas avistar en Uttaranchal (por cierto ese era su nombre de soltera, ahora el Estado se llama Uttarakhand) Los langures son primates de alzada y complexión media, pero no dudo de que puedan llegar a estar fuertotes comiendo chorizo ibérico. Ese rasgo, sin embargo, me hace pensar que es más probable que no sea un langur Trachypithecus porque los langures son llamados “monos de las hojas” por su mayor especialización alimentaria, aunque todos los Colobinae (que es su subfamilia) comen hojas y son potencialmente omnívoros.
    Por lo que he leído, he sacado la impresión de que a pesar de la ternura que parecen inspirar, los primates están (o estamos) muy abandonados.

  5. Angel de la India Says:

    Me estais asustando de verdad.
    Por cierto, me tendre que poner al dia porque yo tambien decia Uttaranchal.

  6. jose luis Says:

    El Gray Langur es muy parecido y también los ví en familias muy numerosas, teníamos que pasar por delante de ellos mientras miraban. Parecían inofensivos pero con los precipicios que había no me gustaban mucho por si me daban un empujoncito. Quizás sean estos.
    Pero recuerdo uno que saltó por encima de nosotros cerca de Phurkia, el último refugio que encontramos antes del Glaciar Pindari. Y era tan grande como yo, y lo pudimos ver bien porque al saltar se estiró y pasó sobre nuestras cabezas de un árbol a otro.
    Sobre si comen chorizo, lo único que sé es que una noche pude ver a uno de estos monos intentar abrir la puerta del refugio (que estaba casi rota) y no se fué hasta que di con un trozo de leña para asustarle. Estaba metiendo la mano para coger las mochilas. Yo prefiero pensar que venían a por el chorizo, porque si no sólo queda pensar en lo del chiste del cazador y el oso, y no me hace mucha gracia.

  7. Angel de la India Says:

    Joseluis, lo que vi yo eran pequeñitos y no te hacian ni caso. Por lo que explicas debia ser el yeti.

  8. jose luis Says:

    Pues igual era el yeti que con esto de la globalización, deslocalización y consumismo anda un poco perdido.

  9. LUIGI Says:

    A mi me queda la duda sobre la de Salamanca, alguna referencia onírica hacia algún antiguo ´love´…:)?

    En cuanto a Venezuela, lo que dijo Chavez acerca de ansar no es ninguna mentira, o tampoco ayudo al golpe militar contra él como afirman las hemerotecas?

    Yo me apunto a la teoría del Yeti, ja, ja, ja!

  10. Angel de la India Says:

    Lo de Salamanca fue un sueño y los sueños…

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