31. Agártala, día 2. Mañana. Matabari.

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Hoy me he levantado algo mareado. Debe ser algo digestivo, así que ayuno, mi mejor remedio para situaciones así.

Templo de Matabari.El empleado de la oficina de turismo me hizo un recorrido en el que yo pensaba invertir dos días pero él me lo explicó tan bien que se podía hacer en uno. Y además todo con transporte público.

Visitaré el templo de Matabari, luego Udaipur y al final Neermahal. Con autobús, ciclorickshaw, autorickshaw y “sumo”. Y barco. O sea que casi solo falta un zepelín para que sea completo.

El bus que va a Matabari llega hasta allí pero no es su destino final. En estos casos estoy intranquilo porque si no encuentro a alguien que hable inglés corro el peligro de que me paren a algunos kilómetros de donde quiero ir. Así que se lo digo al cobrador y se lo recuerdo un par de veces. Debo ser el viajero más pesado de la India, pero cuando no lo he sido me he arrepentido. Así que prefiero repetírselo.

El autobús es de los que llaman “local bus”. O sea, que no te caben las piernas. Y en esos viajes, aunque sean muy cercanos, siempre te tiras una hora u hora y media.

Pasamos por algunos campos de té. En Agártala he buscado té de Tripura pero nadie sabe donde puedo comprarlo. Algunos campos de arroz están como arrasados y otros, aunque las espigas ya están altas y doradas para su siega, están totalmente anegados. Esto está al sur del estado y toda la zona es fronteriza con Bangladés así que quizás esto sean las consecuencias del ciclón de los días pasados.

En el camino sigo pensando en el pobre que estaba pescando ayer en aquellas cloacas. Dando por descontado que no puede haber rastros de vida superior y que lo más complejo que habrá allí sean unicelulares y bacterias, aunque pesque una ameba, que es el unicelular que todos conocemos, y sea como un tordo, es que al cocinarla se le debe quedar en nada. Debe quedar solo el ADN y el aparato reticular de Golgi. Yo tuve un profesor que dedicó 7 años de su vida a estudiar esa estructura celular cuando aún no se sabía a ciencia cierta si existía. Algo parecido a lo de San Anselmo y su demostración de la existencia de Dios. Quizás por eso se le quedó el gesto adusto. A mi profesor. No sé a San Anselmo.

Volviendo al unicelular: que se queda en nada después de guisarlo. Y no te vas a comer un unicelular, grande como un fardacho, crudo, después de pescarlo en aquellas aguas putrefactas. Luego he visto a algún niño o adulto con aspecto de pobre vender en las cercanías de algún mercado un plato con unos pescaditos pequeñitos, pequeñitos. Ni se te ocurra si vienes a Tripura pedir una ración de pescaditos fritos. Por si acaso.

Al llegar a Matabari me sorprende la cantidad de banderas rojas que hay por todos los lados. Las plantan con una caña muy alta a ambos lados de la carretera. Hay algunas con la bandera de la India, pero las rojas son mayoría. Y con la hoz y el martillo por si hay dudas. Creo que hay varios partidos comunistas pero éstas son del CITU. Si el editor de ESE nos quiere iluminar…

Matabari.

La guía dice que cuando el “yoni” de Sati cayó en Guwahati (ver crónica sobre el templo de Kamakhya) su pierna derecha lo hizo aquí. Templo de Tripura Sundari Esta historia se conmemora en este templo llamado Tripura Sundari, dedicado a Kali y construido en 1501. También dice que los peregrinos hacen sacrificios de cabras que dejan el suelo perdido de sangre. Este templo es uno de los 51 centros sagrados de peregrinaje de la India. Ya sabéis mis preocupaciones sobre los conceptos de “el lugar más sagrado”, “la ciudad más sagrada”, “las siete ciudades sagradas”…pues ahora aparece lo de los “51 centros sagrados”.Que como con los nombres de Visnú en Majuli, no sé si alguien será capaz de recitarme los 51. ¿Y por qué 51 y no 47 ó 314?

El templo está situado sobre una colina en forma de caparazón de tortuga. Eso dice un letrero, pero yo creo que esa forma es como casi todas las colinas, no sé que tiene eso de raro. Hay dos ídolos en el templo: el mayor es la diosa Tripurasundari y el pequeño es “chhotamo”, la diosa madre joven. (También lo he visto escrito “chhotami”).

Su alteza el marajá Dhanya Manikya instaló la figura de Tripurasundari en 1501 en este lugar que entonces era la capital de Tripura y se llamaba Rangamati. Se cree que el marajá tuvo un sueño en el cual se le pidió (¿quién?) que cogiera la figura de Tripurasundari que estaba en Chattagram y que la instalase en una parte recién emergida de Bangladés. Y la colocó aquí. Más tarde Dhanya Manikya construyó un gran estanque al lado del templo, “Kalyan Sagar”, y durante su excavación se descubrió la piedra de la “chhotamo”.

La verdad es que cuando llegué estaba vacío. O era muy pronto o es que no es un buen día. Lo que sí descubrí es que es un lugar adonde van los novios. Como, al margen de la famosa peli, no sé nada de las bodas indias, no sé que parte de la ceremonia representa el venir aquí. Pero vienen todos porque en el rato que he estado no han parado de venir parejas. Novios en Tripura Sundari. Eran muy jóvenes e iban siempre con un adulto y a veces con un niño o un jovencito. El adulto, la madre o padre de uno de los novios y el niño el hermano pequeño. Lo curioso es que solo hubiese un adulto. Raro sería que todos los que he visto fuesen huérfanos de padre o madre. Pero siempre grupos muy reducidos. Algunos llevaban uno que les filmaba en vídeo, pero nada que ver con el montaje de las bodas españolas, que parece que se casen solo para hacerse el reportaje. Al comienzo del viaje hablé de una boda y de sus increíbles discursos, pero luego tengo que reconocer que la parte gráfica fue discreta. Que ni se notó.

La primera pareja que vi en este templo me impactó tanto que les pedí que me dejasen fotografiarlos. Y ellos mansamente se dejaron. Era la pareja menos agraciada de las que vi esa mañana. Quizás de toda la India. La pobre novia ni levantaba la cabeza. No sé si es la costumbre o estaba atemorizada. O quizás enfadada con su madre, que la acompañaba, por haberle buscado ese novio.

Brahmán de Tripura Sundari esperando que se hagan las 9:30.Había varios brahmanes pululando por allí. Todos medio desnudos –ya sabéis que quieren que se les vea el cordón que los distingue como tales- y alguno limpiando el interior del templo que era enano. El templo, no el brahmán limpiador.

Le pregunto a uno que cuando se puede entrar: a las 9 y media. Pues ya que estaba allí decidí esperarme.

A pesar de lo que decía la guía de los sacrificios, allí no se mataba nada. Llegaban algunas familias o bien novios, les daban un cestillo con presentes a uno de los curas que estaba en una de las puertas, éste lo metía dentro y lo volvía a sacar al poco y se los devolvía. Le daban un billete -os recuerdo que aquí hay billetes desde 5 rupias- y no sé qué hacían al final con el cestillo pues daban con él varias vueltas por el templo.Guía de instrucciones sobre donde depositar el óbolo.

Uno de los curas limpiadores deja delante de una de las puertas un trozo de hoja de plátano, una flor muy bonita y dinero. Es la misma táctica que utilizan los mendigos en todas partes, lo de poner una moneda para que los corazones solidarios sepan donde dejar la limosna. Los mendigos músicos son una excepción pues éstos suelen dejar la funda del instrumento. Que queda más profesional que una gorra o un trapo.

Sigo esperando a que abran y en un momento dado un paisano toca un tambor grande que hay en el exterior y alguno de los sacerdotes se pone a cantar. Sigo allí y como veo que ha pasado la hora y no entra nadie vuelvo a preguntar si ya puedo entrar: que allí no se entra nunca, que lo de las 9 y media que era la hora del rezo y la ofrenda.

Total que me quedo sin verlo por dentro. No debe ser espectacular porque caben unas dos o tres personas, pero creía que al ser tan santo sería interesante verlo bien de cerca. Así que lo mejor fue la procesión de los novios.Novios en Tripura Sundari.

Debajo de la pequeña elevación del templo está el estanque Kalyan Sagar donde parece que se bañan los fieles en alguna festividad importante. Lo sorprendente es que el agua estaba transparente y con muchas carpas a las que alimentan con galletas que venden en un montón de puestecillos que hay por allí.

Suzuki como limusina engalanada. Hay un coche engalanado tipo boda pero es un Suzuki pequeño como un Renault Clío. En el techo tiene un florero. Imagino que lo habrán soldado. Pienso en lo relativo del lujo de los bodorrios. ¿En España se le hubiese ocurrido ir a alguno con un Opel Corsa engalanado? Hay que buscar un familiar con BMW, Audi o Mercedes. Porque siempre hay algún potentado que lo tiene. Si no estás perdido. Cuando yo me casé, mi padre, que era el único motorizado de mi familia, tenía una Lambretta. Pero fui andando a la iglesia porque vivía al lado.

La relatividad de la pompa se demuestra con un comentario que he leído en un periódico indio: “Skoda, marca de lujo, piensa fabricar coches en la India”. En España vas a una boda con un Skoda y creen que te has casado con un taxista.

Al lado del estanque algunas cabritas atadas delante de algunas tiendas de ofrendas y galletas. Así que a lo mejor si que hay sacrificios pero no me puedo esperar más.

Tengo que coger algún transporte para ir desde Matabari a Udaipur. Afortunadamente encuentro a un técnico agrícola, o eso entendí, que también iba hacia allí y cogimos el mismo autorickshaw compartido. Además me indicó donde debía coger el bus para el siguiente destino. Me explicó que había muchas banderas porque iba a haber elecciones. Las rojas que veíamos eran del CPI-M, Partido Comunista de la India-Marx, decía él, y las blancas y verdes del Partido del Congreso. Si es por las banderas, en Tripura van a barrer los comunistas.Banderas de elecciones en Matabari.

Nota del editor: El CITU es el “Centre of Indian Trade Unions, un sindicato afín al CPI- M, Partido Comunista de la India-Marxista. Con tres millones de afiliados no es ni con mucho el mayor de los sindicatos indios: el INTUC que es el sindicato afín al Partido del Congreso tiene más de 6 millones de afiliados. ¡Quién los pillara, que diría Cándido!. (De Wikipedia.)

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